一、人在旅途，多有漂泊的自戀情結(jié)。兩箸菜，頓感人生無著，幾杯酒，咽下變成了旅愁。

二、經(jīng)常在這里遇見的同事是住在附近的播音員任志宏老師，老任嗜辣如命，每每以辣椒佐老白汾酒，還宣稱自己金屬般的聲帶全是依靠辣椒維持的。

三、看到那位姥姥用泥巴糊上壇子口，期盼著自己的兒女們回家，我的聽覺瞬間關(guān)閉了，一切仿佛回到了從前那個(gè)夏天，記憶在我胸腔里發(fā)酵，情感的菌絲也攀援在我的腦際：飄滿奇異味道的校園，清貧寂寞的暑假，父母的操勞，少年對(duì)食物的渴望。

四、我這個(gè)年紀(jì)的中國人，大都經(jīng)歷過物質(zhì)單調(diào)匱乏的年景，基因里有對(duì)脂肪類食物的天然好感。飲食習(xí)慣成型于童年時(shí)代，盡管年紀(jì)增長社會(huì)進(jìn)步，今天的我，仍然難以擺脫動(dòng)物脂肪的致命**。如果很多天不沾葷腥，日子過得寡淡無比，我就會(huì)回憶起外婆家的臘肉，那種口腔里讓人目眩的纏綿，以及細(xì)小顆粒狀的油脂在牙齒間迸裂的快感。

五、我發(fā)現(xiàn)，凡是寫一手好文章的，字里行間總是潛伏著一個(gè)假想敵，或隱或現(xiàn)的。比如，曹雪芹的敵人是男人，金庸的敵人是女人；魯迅的敵人是他人，托爾斯泰的敵人是他本人，張愛玲的敵人不分男女，只要是她的親朋好友就行——陳曉卿的敵人，不是人，是城市，人造的城市。敵意之深淺，與城市體量及其距離鄉(xiāng)村之遠(yuǎn)近，成正比。

六、ldquo;世界上最極致的口味永遠(yuǎn)是媽媽的味道?！辈虨戇@話的意思，并不是為了推廣母乳喂養(yǎng)，他所說“媽媽的味道”其實(shí)是專指幼年時(shí)母親烹調(diào)帶來的某種味覺習(xí)慣，習(xí)慣一旦形成，便如花崗巖一般頑固，無論你走到哪里也無法改變。就像我，一個(gè)安徽人，在北京這么大的城市生活了四分之一個(gè)世紀(jì)，每每想到我老家淮河岸邊的菜肴，還是難免食指大動(dòng)。
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七、主食，在中國人的食物清單上的位置，就像它的字面一樣重要。農(nóng)耕民族，有限的土地，不斷增長的人口，讓中國人對(duì)主食有與生俱來的親切感。這也讓中餐與西餐，無論在世界觀還是方法論上都難以達(dá)成共識(shí)。西餐里，無論頭盤、湯還是甜品，都是圍繞主菜展開；而傳統(tǒng)中餐無論什么菜，最后都要以碳水化合物壓軸。家庭烹飪則更加勢(shì)利，“下不下飯”甚至成了很多菜的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。北方是這樣，南方也差不多。

八、吃喝有道，寫字有氣。各人筆下有各人的氣，這個(gè)不服不行。論寫吃，有人霸氣側(cè)漏，有人鑊氣狂噴，有人傻氣直冒，有人酸氣逼人，陳曉卿的氣，是地氣——這和“接地氣”還不完全是一回事，也還真不是逢大排檔必贊，見高級(jí)貨必罵的那種，那是慪氣。陳曉卿的地氣，不是從地里冒出來然后被他一彎腰接住，而是醞釀?dòng)诘ぬ铮穹e于舌根，薄發(fā)于舌尖，逆向地深入泥土，深入地表，深入人心。

九、一個(gè)人能不能吃肥肉，在我看來是衡量年齡的重要標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)溫飽不再成問題的時(shí)候，油脂，尤其是動(dòng)物油脂會(huì)帶來額外的身體負(fù)擔(dān)。年輕人不用怕，每天消耗多，消化系統(tǒng)開工時(shí)間足夠。更重要的是，被身體吸收的油脂，科學(xué)證明，往往會(huì)轉(zhuǎn)化成一種叫做多巴胺的東西，它有助于保持心情的愉悅。所以我一直隱隱地覺得，素食黨一般都比較嚴(yán)肅，適合思考人生，探討喇嘛活佛仁波切關(guān)心的人類終極問題。而吃肉黨，注定一事無成，每天就像我一樣，傻樂傻樂的。

十、一般來說，醬被認(rèn)為是中國人的發(fā)明，成湯作醢到今天應(yīng)該有幾千年歷史，國人對(duì)醬的依賴已經(jīng)成為民族性格的一部分。柏楊用醬缸形容中國文化，而不用其他，盡管不是褒義，但足可窺見醬在我們生活中的地位。關(guān)于醬，東方和西方永遠(yuǎn)談不攏。西方的醬，果醬也好，蛋黃醬也好，辣椒醬也好，都缺少深度發(fā)酵的環(huán)節(jié)。而中國的醬，如果不生出復(fù)雜同時(shí)復(fù)合的菌群，是得不到一種叫“鮮”的味道的——那是各種氨基酸給味蕾帶來的幻覺。