每一個(gè)熱愛(ài)旅行的人，應(yīng)該都有一個(gè)關(guān)于拉薩的夢(mèng)，一如當(dāng)初遇見(jiàn)她的驚喜與興奮，那種感受在我的文字里怕是找不到合適的語(yǔ)句來(lái)描述。在短短的一周里，我見(jiàn)識(shí)了日光城秀色可餐的風(fēng)景，領(lǐng)略了禮佛者三叩九拜的執(zhí)著，蹉跎了歲月中愜意安詳?shù)奈绾蟆．?dāng)這些美麗的回憶，隨著時(shí)光的流轉(zhuǎn)漸漸幻化成陽(yáng)光下泡沫的時(shí)候，離開(kāi)拉薩的日子就這樣匆匆到來(lái)了。

　　不知道是不是心頭被針線猛地一扎，無(wú)名的淚水竟在眼眶里面打轉(zhuǎn)，雖不是嚎啕，也不算肝腸寸斷，就是有一種你快要再一次步入現(xiàn)實(shí)的無(wú)奈，原諒我原來(lái)也是如此怯懦的人。終究，路人是不屬于這座圣城的，離開(kāi)就像猝不及防卻又始終會(huì)到來(lái)的魔咒一樣。

　　布宮腳下，巖石中扎根的格桑花依舊高昂著燦爛的臉龐；八角街上，濃郁的酥油味依舊彌漫在流動(dòng)的空氣中；大昭寺前，信徒們真誠(chéng)地完成他們朝圣的使命；東措青旅門(mén)前，還在上演著撿與被撿、拼車(chē)與搭車(chē)的傳奇……圣城的生活一切照舊，每天都有人到來(lái)，每天也有人離開(kāi)，而我是即將離開(kāi)的那個(gè)。人們習(xí)慣把游離在拉薩大街小巷的旅行者叫做“拉漂”，漂是因?yàn)樗麄兘K將不屬于這座城市，有一天他們終會(huì)離開(kāi)，離開(kāi)，或是歸家，或是繼續(xù)遠(yuǎn)行。

　　拉薩，有人說(shuō)她是個(gè)能夠凈化心靈、蕩滌塵埃的地方，這種說(shuō)法固然有點(diǎn)夸大其詞，借用虞世南的詩(shī)句描述一下，便是“居高聲自遠(yuǎn)，非是藉秋風(fēng)”，拉薩聲名在外，仰慕和朝拜者眾多，自然而然有她獨(dú)特的魅力。于我而言，這里是最接近天堂的地方，在這里，你可以暫時(shí)拋開(kāi)凡塵的紛擾，和大自然來(lái)一個(gè)深深的擁抱。你無(wú)需偽裝自己，你可以放肆地表達(dá)自己，卸下面具，與真實(shí)地自己一起走遍圣城的大街小巷。不管我是多么得留戀這座高原明珠，離開(kāi)卻悄然而至。

　　在拉薩的最后一個(gè)下午，陽(yáng)光依舊明媚，照在人身上暖洋洋的，不知怎的，最后的一個(gè)下午我竟熱廢寢忘食地走過(guò)了拉薩的很多地方，我想更多地了解這座城市，了解藏區(qū)的歷史，了解藏區(qū)的地理和人文風(fēng)情。我如此得求知若渴，因?yàn)榈诙煳覍⒆匣疖?chē)，離開(kāi)拉薩，去往西寧。

　　清朝駐藏大臣衙門(mén)舊址，在現(xiàn)今的八廓街歷史街區(qū)的主干道上。厚重的大紅門(mén)令歷史的滄桑感撲面而來(lái)，往日恢弘的大清王朝已經(jīng)不復(fù)存在，這里成為了一個(gè)微型的歷史博物館，簡(jiǎn)單地展示了藏區(qū)的一些歷史，成為了紅色教育基地。唯一可以丈量拉薩這座古城風(fēng)韻的便是這厚重的歷史，我是很喜歡讀史書(shū)的。清政府在中國(guó)近代史上造成了中國(guó)全面落后于西方國(guó)家，藏區(qū)則也一直受到英國(guó)殖民者的挑釁，每次讀到中國(guó)近代史，都感覺(jué)如鯁在喉。欣慰的是至少在維護(hù)國(guó)家**方面，五十六個(gè)民族是如此團(tuán)結(jié)一致。漢藏團(tuán)結(jié)自然是國(guó)家穩(wěn)定昌盛的基石，在拉薩的生活經(jīng)歷告訴我們，大多數(shù)的*人和我們一樣，是渴望和平的生活的。后來(lái)也去過(guò)許多藏區(qū)，總覺(jué)得那些說(shuō)*人、維**人野蠻的言論究竟是如何空穴來(lái)風(fēng)的，每個(gè)民族都有好人和壞人，而越來(lái)越多的生活履歷都告訴我，這世上，好人和壞人根本就不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上。

　　之后，我去了西藏博物館，希望能夠在走之前，系統(tǒng)地了解一下藏區(qū)的歷史、地理和人文風(fēng)貌。尤其吸引我的，便是藏區(qū)的喪葬儀式——天葬。天葬是藏區(qū)獨(dú)有的喪葬儀式，一般只有德高望重的人才會(huì)進(jìn)行天葬，而生前行惡的人則會(huì)被施以土葬，而且臉要朝下，意指永世不得翻身。所謂天葬，就是由天葬師將死者進(jìn)行解剖，把尸體剁碎，然后混合一些藏區(qū)獨(dú)有的香草料，放在高山之巔，等待禿鷲來(lái)啄食。尸體被吃得越多，前所行的善事越多。這種喪葬儀式，看起來(lái)十分血型與殘忍，在藏族人看來(lái)，這卻是對(duì)死者最大的尊重。由于天葬師經(jīng)常要解剖人的尸體，客觀上促進(jìn)了藏族人對(duì)人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的了解，形成了獨(dú)有的藏醫(yī)藥學(xué)，而今藏醫(yī)藥學(xué)越來(lái)越成為一個(gè)熱門(mén)的科學(xué)研究。在藏區(qū)，一般家庭是看不到死者生前的任何痕跡的，在他們眼中，死生之事就是一個(gè)回歸自然的輪回而已。

　　從博物館出來(lái)后，又去到了拉薩河畔，在河邊慢悠悠地散步，看青山綠水，信步閑庭，度過(guò)在拉薩的最后一個(gè)下午。晚上，耀眼的布宮燈火把布宮的巍峨再一次烘托出來(lái)，廣場(chǎng)上有人載歌、有人跳舞。在這里總能發(fā)現(xiàn)人性最樸素的一面，是時(shí)候與她告別了！

　　拉薩站，在藍(lán)天的映襯下，卻生出無(wú)限的游子之情。車(chē)站里滿(mǎn)是背包客的身影，有人繼續(xù)前行，尋找旅程中的美好；有人思鄉(xiāng)心切，頓有日暮鄉(xiāng)關(guān)之感。終究，我們是不屬于這座圣城的，遠(yuǎn)方總有那么多讓人無(wú)法預(yù)知的惆悵。西寧是我的下一站，從拉薩到西寧幾乎穿越了大半個(gè)青藏高原，在地圖上看著并不覺(jué)得有多么遙遠(yuǎn)，但這120km/h的列車(chē)也要行駛整整24個(gè)小時(shí)，我也就有點(diǎn)明白了：在廣袤的西部，測(cè)距的單位早已不是什么公里，而是百公里吧。

　　車(chē)廂里很快坐滿(mǎn)了人，有人開(kāi)始閑談，有人開(kāi)始打牌，有人凝視遠(yuǎn)方，有人在月臺(tái)上拍照留念。我倚靠著車(chē)窗，希望能夠快一點(diǎn)度過(guò)這漫長(zhǎng)的旅程。不一會(huì)兒，旁邊來(lái)了一個(gè)小伙子，年齡貌似和我一般大小，我想應(yīng)該也是來(lái)拉薩旅游的吧。有時(shí)候，火車(chē)上有一個(gè)能和你說(shuō)話解悶的人，那這漫漫征途似乎也就不那么遙遙無(wú)期了。一個(gè)人的旅行，有時(shí)候是需要忍受長(zhǎng)時(shí)間的孤單，但一路的經(jīng)歷卻又給本來(lái)單調(diào)的旅程注入一些新的活力。與別人分享經(jīng)歷，亦或是聆聽(tīng)別人的故事，對(duì)我而言是多么美妙的一件事情啊！

　　大哥比我虛長(zhǎng)兩歲，也是90后，或許在常人的眼里，90后就是一群不知道天高地厚、任性、不喜歡一塵不變生活的一代人吧。他的故事沒(méi)有多少精彩的地方，平凡的經(jīng)歷或許更能夠引起一個(gè)同樣是旅行者的共鳴吧。這是在離開(kāi)拉薩的火車(chē)上，可以和大家分享的第一個(gè)小故事了：

　　大哥是甘肅嘉峪關(guān)人，在海南讀的大學(xué)，畢業(yè)后在北京工作了兩年，如此讀書(shū)和工作都如此背井離鄉(xiāng)實(shí)在是令人佩服。在大多江蘇人心里，是寧愿選擇在江蘇念書(shū)，在江蘇找工作的。久而久之，在江蘇人的眼里只有江浙滬才是好地方，把其他的地方看成是蠻荒之地。當(dāng)我說(shuō)我來(lái)自江蘇的時(shí)候，大哥也是不假思索地說(shuō)道江蘇是個(gè)好地方，說(shuō)自己以前去過(guò)華東五市，確實(shí)是在各個(gè)方面都走在全國(guó)的前列。我微微一笑，說(shuō)：“盛名之下，其實(shí)難副?！?/p>

　　大哥是從北京辭職，想回到甘肅工作，對(duì)于原因他沒(méi)有多說(shuō)，是北漂
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